I ceti popolari e artigiani vestivano tuniche (gipponi o cotte) in lana grezza o lino, lunghe fino al ginocchio, strette in vita da una cintura di cuoio da cui pendevano coltelli, borse o chiavi. Il copricapo era semplice: un cappuccio (chaperon) o un berretto in feltro. I colori erano sobri, spesso ottenuti con tinture naturali poco costose.

I borghesi e notabili cittadini adottavano tessuti più raffinati, con tuniche foderate, calzebrache aderenti e calzari in cuoio finemente lavorati. Tessuti tinti in blu, verde, ocra o rosso indicavano maggior disponibilità economica, così come l’uso di cinture decorate o pellicce leggere nei mesi freddi.

La nobiltà e la cavalleria sfoggiava abiti lussuosi in velluti, sete importate e broccati, spesso decorati con stemmi familiari. I mantelli lunghi e foderati erano simbolo di rango, così come le calzature sagomate e le fibbie lavorate in metallo prezioso.

In ambito militare, l’abbigliamento era funzionale e gerarchico. Il milite comune indossava un gambeson (giaco imbottito), sopra cui si poteva portare una cotta di maglia (hauberk), spesso accompagnata da un cappuccio di maglia (cofia). I cavalieri portavano surcot araldici, con lo stemma di casata visibile sopra la cotta. Gli elmi variavano: da semplici bacinetti a elmi chiusi, spesso decorati da creste e penne nei ranghi più alti.

Le donne dei ceti popolari, come contadine, serve o artigiane, indossavano abiti pratici: una cotta semplice in lana o lino, dal taglio dritto, lunga fino alle caviglie, stretta in vita da una cintura in corda o cuoio. Sopra la cotta si poteva portare un soprabito più pesante in inverno. I colori erano neutri o ottenuti da tinture economiche. Il capo era sempre coperto da veli modesti o cuffie (a seconda dell’età e dello stato civile), come imponeva il decoro femminile.

Le donne borghesi o benestanti vestivano tuniche foderate e più aderenti al busto, con maniche più lunghe e decorate, spesso arricchite da bordure. L’uso del velluto o della seta era raro, ma si diffondeva in ambito urbano tra le famiglie mercantili. Il velo diveniva più ricco, talvolta accompagnato da una reticella o da un crespino per sostenere l’acconciatura.

Le donne nobili sfoggiavano abiti sontuosi, realizzati con tessuti importati – seta, broccato, samite – spesso tinti con colori costosi come il porpora, il rosso vermiglio, il blu indaco. Indossavano la sottoveste (camicia), la cotta aderente (gonnella o tunica), e sopra di essa un sopravveste (surcot o pellanda), spesso ornata di pelliccia, pietre o stemmi araldici. L’uso di copricapi elaborati, come barbette, crespine e veli stratificati, contribuiva a sottolineare l’eleganza e lo status della dama.

I tessuti comunemente utilizzati per le realizzazioni dell'epoca erano lana e canapa seguiti da lino (più costoso) e cotone (di origine araba, ancora poco diffuso in Italia) e vari tessuti misti, la seta (toscana e veneziana oltre a quella importata) era dedicata ad un mercato ricco visti i prezzi molto alti.